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Después de 50 años, el Calvarino Soave de Pieropan sigue tan a la altura como siempre

Una noche, durante la feria Vinitaly de esta primavera en Verona, me reuní con el vanguardista enólogo del Monte Etna, Frank Cornelissen, para tomar una copa o dos.

Nos sentamos en una mesa con extraños bajo el antiguo pórtico de la vieja y divertida Osteria Sottoriva. En un momento, Cornelissen propuso una cata a ciegas de un vino blanco que había seleccionado. De la botella alta y esbelta cubierta con papel de aluminio se derramaba un vino de color dorado intenso que rodaba por el paladar con notas minerales y de miel.

Después de que mis compañeros de mesa y yo fallamos por completo en identificar los orígenes del vino: ¿Alsacia? ¿Friuli? ¿Eslovenia?—se reveló que la botella provenía de unas 15 millas de donde nos sentamos: el Leonildo Pieropan Soave Classico Calvarino 2009, que obtuvo 91 puntos cuando Wine Spectator lo evaluó hace 11 años.

La inauguración fue un momento asombroso en muchos niveles.

Primero, fue un recordatorio de lo impresionante que puede ser Soave. La denominación ha sufrido durante mucho tiempo como resultado de su propio éxito, y los productores lo han capitalizado produciendo grandes cantidades de vino regular. Pero las cosas buenas pueden ser geniales.

En segundo lugar, fue una demostración del fantástico potencial de envejecimiento de los vinos de Pieropan en general. "Con el tiempo, se expresan maravillosamente", dijo Cornelissen entusiasmado. Esto es particularmente cierto para Calvarino, que fue uno de los primeros blancos de un solo viñedo de Italia cuando debutó con la cosecha de 1971.

En tercer lugar, fue impactante que el ahora clásico Pieropan haya sido reverenciado durante mucho tiempo por un enólogo extremo como Cornelissen. Calvarino, que normalmente se vende al por menor por menos de $30 en los EE. UU., no es un vino de moda. Pero probablemente debería serlo, ya que revisa muchas cajas modernas y modernas: se cultiva orgánicamente, en suelos volcánicos, se fermenta en concreto vitrificado, usa levaduras locales, se envejece allí sobre lías, con un mínimo de sulfitos agregados, y no expuesto a una barra de madera. Calvarino a menudo se compara con los Riesling alemanes por su longitud en boca y su evolución de envejecimiento.

Por pura coincidencia, dos días después, asistí a una celebración del 50 aniversario del lanzamiento de Calvarino, con una degustación de las cosechas del vino que se remontan a unos 35 años. Se organizó en la nueva bodega ecológica de Pieropan, ubicada en una ladera a las afueras de la ciudad medieval de Soave.

Leonildo, quien se hizo cargo del negocio familiar de vinos en 1966, murió hace cinco años a los 71, y esta cata fue dirigida por sus hijos Darío, el enólogo, y Andrea, la agrónoma.

Hablando al grupo reunido de unos 20 profesionales del vino por video, el autor Ian d'Agata comenzó recordando cuándo probó por primera vez la cosecha de 1979, en 1985.

"Nunca había probado un vino italiano de seis años que fuera [todavía] bueno", dijo, y agregó que su primer Calvarino no solo era bueno sino "tan bueno como los viejos vinos blancos y borgoñas alemanes que conocía".

"Nunca lo olvidé", agregó, "porque me abrió la mente a lo que podría ser un gran blanco italiano".

El empinado viñedo Calvarino de 20 acres está, como el vino, dominado por la uva principal de Soave, Garganega, con sus delicados aromas florales y frutales. Debido a que la uva es baja en ácido málico, el vino, como muchos Soaves clásicos, se completa con Trebbiano di Soave de tono alto, que constituye aproximadamente un tercio de la mezcla.

Calvarino contrasta marcadamente con el otro cru Soave Classico de Pieropan, el rico y tostado La Rocca, elaborado con uvas cultivadas en suelos de piedra caliza y fermentadas en barricas de madera. La Rocca, cuya primera cosecha fue en 1978, es el vino más célebre y premiado de Pieropan. Pero Calvarino tiene sus partidarios: yo soy uno.

Durante dos horas, catamos siete añadas de Calvarino, comenzando con un bonito y equilibrado 2021 y retrocediendo en el tiempo para probar añadas que pueden ser austeras, jugosas, salinas o de textura deliciosamente cremosa. Terminamos con la fresca añada de 1987, que apenas comenzaba a mostrar notas oxidativas parecidas al jerez.

"Este era un buen vino en el momento del lanzamiento. Ahora es espectacular", dijo entusiasmado el educador de vinos Gabriele Gorelli, nacido en Montalcino, el primer Master of Wine de Italia.

"El hecho de que Calvarino nunca haya experimentado un régimen de roble", dijo, significa que habla en una "lengua muy germánica".

Leonildo Pieropan fue un humilde maestro que se preocupó más por la expresión pura de sus terruños que por perseguir las tendencias de consumo.

Calvarino se parece mucho a él: un tipo tranquilo con mucho que decir.

Podemos esperar más sorpresas de Pieropan. La familia ha reservado tanques de vino sin embotellar para futuras versiones. Hasta entonces, es bastante fácil encontrar a Calvarino escondido a simple vista junto a botellas más llamativas y de moda.